Wir stehen am Rand der Wüste. Was liegt näher, als eine Wüstentour zu unternehmen. Nein, nicht mit dem Wohnmobil, da kämen wir in dem dicken, gelben Sand keine fünf Meter vorwärts. Vom Camp aus geht abends eine Tour mit dem Dromedar in die Sanddünen. Da machen wir mit und packen einen kleinen Rucksack, weil wir in einem Wüstencamp übernachten wollen. Zünftig ausgerüstet mit Berbertuch und Sonnenhut besteigen wir mit einer Truppe weiterer Wüstenbegeisterter die Dromedare und gewöhnen uns langsam an den speziellen Schaukeltritt. Wir reiten in die untergehende Sonne und genießen die Weite und die Ruhe dieser außergewöhnlichen Naturlandschaft. Zum Sonnenuntergang macht unser Führer Halt für ein Fotoshooting. Das Farbenspiel und die Schattenwürfe der Dünen bei den sich ändernden Lichtverhältnissen ist faszinierend. Jetzt, wo die Sonne weg ist, geht es weiter und nach kurzer  Zeit erscheint in einer Senke das Nomadencamp, das uns für diese Nacht beherbergen soll. Wir sind baff: Jedes Paar hat ein eigenes Zelt mit eingerichtetem Schlafzimmer. Es gibt ein Toilettenzelt mit Wasserspülung und ein eigenes „Restaurantzelt“. Aber vor dem Essen warten wir den Einbruch der Dunkelheit ab und bestaunen den unglaublichen Nachthimmel. Der Abend klingt am Lagerfeuer bei Trommelmusik aus. Heute stehen wir früh um sechs Uhr auf, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Wieder diese Schauspiel changierender Farben in den Dünen. Noch einen Tee und dann geht es wieder zurück im Schaukelschritt.

Heute verlassen wir unsere liebgewonnene Kasbah Mohayout und starten gen Westen. Zunächst wollen wir aber noch einige Einkäufe tätigen und stoppen bei einem Kunstgewerbehändler, den wir gestern schon kontaktiert haben. Wir wollen das Womo mit kleinen Berberteppichen aufhübschen. Aber wie schon gesagt, einfach kaufen geht nicht. Der Mann zwingt uns zu handeln, weil man die zuerst genannten Phnatasiepreise nicht akzeptieren kann. Diese Verkaufsverhandlungen dauern länger als das Aussuchen. Unter Einsatz unserer Tauschobjekte in Form von Bierdosen, reduzieren wir seine Preivorstellungen auf ein Fünftel. Geschafft. Jetzt noch schnell nach Rissani, Obst, Gemüse und Brot einkaufen. Auch hier bietet sich gleich ein junger Mann an, uns für 10 Dirhan (1 Euro) zu führen. Das ist eine sinnvolle Investition, denn er hält uns alle diejenigen vom Leib, die uns was verkaufen wollen und er führt uns gezielt zum Markt, wo wir unsere Einkäufe erledigen können. Er lässt es sich nicht nehmen, auch noch den schweren Einkaufsbeutel zu tragen und ist uns beim Einkauf behilflich. Dafür gibt es natürlich eine Sonderprämie. Wir fahren jetzt in Richtung Zagora, wollen unterwegs aber noch mehrere tausend Jahre alte Ritzzeichnungen erkunden. Wir fahren durch eine Ebene mit Geröllwüste, die von Bergketten gesäumt ist. Gelegentlich wird die Straße durch Brückenunterspülungen unterbrochen und wir müssen kleine Umwege fahren. Mittlerweile ist es aber auch schon spät und wir beschließen, die Nacht vorher in Tazzarine zu verbringen.

Von unserem Camp in der Palmenoase radeln wir nach dem Frühstück zum Grande Souk, dem großen Markt. Vorher haben wir allerdings unsere Räder gründlich vom Staub des Sandsturms befreit. Auf dem ersten Stück der Strecke gibt es sogar einen Radweg - der Verkehr ist aber nicht sonderlich stark und das Radfahren easy. Wir kommen am berühmten Karawanenwegweiser „52 Tage bis Timbuktu“ vorbei (das Original ist im Museum) und dann sehen wir schon ohne Wegweiser wo es hingeht: Menschen zu Fuß, auf Fahrrädern, auf dem Esel, auf dem Motorrad - sie alle zieht es zum großen Markt. Hier ist der große Handelsplatz für die Dinge des täglichen Lebens. Auch ein Viehmarkt ist angeschlossen. Wir lassen uns treiben und staunen. 

Heute nutzen wir den Tag zu einem ausgedehnten Spaziergang durch die Palmengärten Zagoras. Wir müssen uns unbedingt bewegen, denn Annemarie hat heute ein opulentes Mittagessen gezaubert: Kotelett vom Rind und eine Pfanne mit frischem Marktgemüse. Dazu ein Glas Rotwein aus Italien und zum Nachtisch frische Apfelsinen. Vom Camp aus können wir direkt in die Palmengärten gehen. Man muss nur höllisch aufpassen, dass man die Orientierung behält, denn jeder Garten ist von einer Lehmmauer umgeben und die Gärten verlaufen rechtwinklig entlang der Bewässerungsgräben. Ein Weg sieht aus wie der andere. Wir laufen bis in die Altstadt von Zagora - ein Einwohner begleitet uns ein Stück und preist die Vorzüge seiner Heimatstadt. Die Menschen hier sind ausgesprochen freundlich, ständig hören wir ein freundliches „bon jour“ oder ein „comment ça va“. Viele haben irgendwelche Sprachkenntnisse, sei es französisch, englisch oder deutsch. Man muß nur ständig die Versuche abwehren, etwas zu kaufen, zu besichtigen oder geführt zu werden.